在香港，飯堂原本的意思是指那些設在工廠，由廠方提供膳食給員工的地方，通常不對外開放的。隨着經濟起飛，業務拓展以及土地供應不足的情況下，飯堂 由免費變成由廠方補貼，員工用者自負，付出象徵式費用便可以享用一頓的地方，除了名字改做員工餐廳，亦因為需要固定收入，於是局部性向外開放。
我 曾經在明報報業工作，今年更是明報創刊五十周年，我常聽前輩講，當年在北角舊明報大廈的飯堂歲月，吾生也晚，我九十年代初加入明報，其時明報已遷往柴灣， 有幸還來得及吃到肥佬阿伯兩公婆燒的飯菜，那是很家常的菜式，談不上好吃不好吃，但每天與同事定時定候圍坐一枱開飯那種氣氛和關係，卻有一種原始的人情味 在。尤其是發現當日竟然有自己愛吃的菜式，就跟在家裏，知道媽媽燒了她的拿手好菜，幾乎要跳起拍手掌的那種興奮。
過不了多久，由於明報業務發展， 員工數量大增的情況下，原有飯堂的地方不敷應用，而肥佬阿伯亦年事漸長需要退休，行政部將飯堂概念變成現時的員工餐廳，員工每月獲發飯票一疊，每張飯票相 若某個數額，記憶中大概每天補貼十元八塊便可以吃一頓飯，自此那些家常味道及人情味亦隨着飯堂的結束而消失了。
今日香港，真正的飯堂剩不了幾間，但飯堂二字已引伸成為我們經常光顧的菜館飯店，就像只要留意過一下娛樂新聞，褔臨門是人所共知，乃人稱「大劉」的富商劉鑾雄的飯堂。卻沒想到真的有菜館打開門口做生意卻自名為「飯堂」。
飯 堂開在銅鑼灣舊欣葉菜館的位址，一般人行過都錯過了入口，有一次約了朋友午飯，朋友也去過舊欣葉，可是來來回回走了三次還是找不到，要我到門口接她，是因 為設計上故意低調，一個路人走過可以完全不知道自己經過了一間食店，因為是全封閉式設計，而且大門用上銅門，顧客要自己按動牆上的開關，有點芝麻開門的效 果。
樓分兩層，地方不很大，樓下是大堂中座，只有六張枱，一大五小，大的可坐十人，小的則是二至五人之間。說真因樓面細，枱與枱之間之並不寬敞， 以這種走高級路線的菜館而言算很擠。看娛樂版，見城中富商名媛如何柱國、何超瓊都是座上客，大概是因為他們坐的都是樓上的廂房。也不要以為有很多廂房，實 則只有兩個而已，試想試，這麼小的地方，一晚不外乎招呼四、五十人，出品一定要精，價錢一定不便宜，否則如何做生意？而且班底由樓面的大家姐 Elaine到廚房都是新鴻基海都過來的，走的是甚麼路線，不問而知了。
過不了多久，由於明報業務發展， 員工數量大增的情況下，原有飯堂的地方不敷應用，而肥佬阿伯亦年事漸長需要退休，行政部將飯堂概念變成現時的員工餐廳，員工每月獲發飯票一疊，每張飯票相 若某個數額，記憶中大概每天補貼十元八塊便可以吃一頓飯，自此那些家常味道及人情味亦隨着飯堂的結束而消失了。
今日香港，真正的飯堂剩不了幾間，但飯堂二字已引伸成為我們經常光顧的菜館飯店，就像只要留意過一下娛樂新聞，褔臨門是人所共知，乃人稱「大劉」的富商劉鑾雄的飯堂。卻沒想到真的有菜館打開門口做生意卻自名為「飯堂」。
飯 堂開在銅鑼灣舊欣葉菜館的位址，一般人行過都錯過了入口，有一次約了朋友午飯，朋友也去過舊欣葉，可是來來回回走了三次還是找不到，要我到門口接她，是因 為設計上故意低調，一個路人走過可以完全不知道自己經過了一間食店，因為是全封閉式設計，而且大門用上銅門，顧客要自己按動牆上的開關，有點芝麻開門的效 果。
樓分兩層，地方不很大，樓下是大堂中座，只有六張枱，一大五小，大的可坐十人，小的則是二至五人之間。說真因樓面細，枱與枱之間之並不寬敞， 以這種走高級路線的菜館而言算很擠。看娛樂版，見城中富商名媛如何柱國、何超瓊都是座上客，大概是因為他們坐的都是樓上的廂房。也不要以為有很多廂房，實 則只有兩個而已，試想試，這麼小的地方，一晚不外乎招呼四、五十人，出品一定要精，價錢一定不便宜，否則如何做生意？而且班底由樓面的大家姐 Elaine到廚房都是新鴻基海都過來的，走的是甚麼路線，不問而知了。
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我 訂枱的時候，服務員問我可要預訂些甚麼，但我只去過飲幾次茶，食過幾次點心和炒粉麵，印象甚佳，可是吃晚飯卻是頭一遭，怎知道要預留些甚麼，反而服務員 說：「雲腿片一定要喇！」其實我都不知是甚麼，既然是他推介，也就說好，服務員接着問：「仲有乜嘢想留？」我則說：「不如你話俾我知有乜要訂好過喇！」服 務員回應：「睇吓嗰日啲魚靚唔靚，海魚靚就留條過你喇！」就這樣說好了。到了晚飯當天中午，店方來電確定我有沒有改變主意，我留的菜卻不見了雲腿片，只留 了海魚一條，我順口問：「是甚麼魚，重多少？甚麼價錢？」得到的答案是：「哎！家陣仲早，啲魚未返，我都未知，答唔到你！」
香港人都知在菜館食海魚可大可小，搞到我不知幾忐忑，幾乎要食飯前確保自己張信用卡的簽賬額夠埋單。這晚我們點了炒莧菜崧、素鵝和虎皮尖椒炒花膠做前菜，然後點了例湯、一人一隻炸蟹箝、蝦皮蒸肉餅、蝦醬生菜煲、辣子田雞以及那條一斤多啲的老虎斑。
前 菜中那味炒莧菜崧和尖椒炒花膠實在一絕，很夠味亦夠鑊氣。老火湯雖然只是簡簡單單的菜乾紅蘿蔔煲豬踭，但夠火候，上枱亦夠熱，雖然只分到一人一碗，都抵佢 賣$250一煲。$68一隻的蟹箝則嫌佢蝦膠多過蟹肉，無癮。雖然我素來不吃田雞，但為了試菜，這晚也吃了一粒，我知道如果變了成為雞丁，我肯定夾唔停 手。朋友都愛那味蒸肉餅，讚夠滑身，蝦皮本是吊味之用，卻嫌不夠味，只有豬味而蝦味欠奉。
至於那條讓我忐忑了一個下午的老虎斑，第一條蒸出來不成 再蒸第二條，除了有些少黐骨之外，倒是很合我意，起碼說是海魚是真的海魚，不是住在鹹水海的養魚。而且最後揭盅，不過收我$440實在是喜出望外，而且五 個人埋單$2,300，我朋友帶來的幾樽酒都貴過餐飯，於是五個人，五個人都叫好！
香港人都知在菜館食海魚可大可小，搞到我不知幾忐忑，幾乎要食飯前確保自己張信用卡的簽賬額夠埋單。這晚我們點了炒莧菜崧、素鵝和虎皮尖椒炒花膠做前菜，然後點了例湯、一人一隻炸蟹箝、蝦皮蒸肉餅、蝦醬生菜煲、辣子田雞以及那條一斤多啲的老虎斑。
前 菜中那味炒莧菜崧和尖椒炒花膠實在一絕，很夠味亦夠鑊氣。老火湯雖然只是簡簡單單的菜乾紅蘿蔔煲豬踭，但夠火候，上枱亦夠熱，雖然只分到一人一碗，都抵佢 賣$250一煲。$68一隻的蟹箝則嫌佢蝦膠多過蟹肉，無癮。雖然我素來不吃田雞，但為了試菜，這晚也吃了一粒，我知道如果變了成為雞丁，我肯定夾唔停 手。朋友都愛那味蒸肉餅，讚夠滑身，蝦皮本是吊味之用，卻嫌不夠味，只有豬味而蝦味欠奉。
至於那條讓我忐忑了一個下午的老虎斑，第一條蒸出來不成 再蒸第二條，除了有些少黐骨之外，倒是很合我意，起碼說是海魚是真的海魚，不是住在鹹水海的養魚。而且最後揭盅，不過收我$440實在是喜出望外，而且五 個人埋單$2,300，我朋友帶來的幾樽酒都貴過餐飯，於是五個人，五個人都叫好！
飯堂
地址：銅鑼灣禮頓道 93-95號地下及一樓
電話： 2890 3339
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