Cafe Gray Deluxe (飲食男女 - 743)

私密酒店「奕居」新食店登場

2009年10月23日

五星酒店一向門高氣大，「奕居」(The Upper House)卻低調得出奇， 9月初開業以來所知的人並不多。酒店內的唯一餐廳 Cafe Gray Deluxe更是密中密——早於 5月已開始練兵，期間獲邀的傳媒只限數人，受邀者菜式任試香檳任飲，但絕對禁止報道拍照寫 blog寫 facebook。等了又等，上星期，該餐廳終於正式曝光。

Cafe Gray Deluxe屬「百搭」，提供早午晚餐加下午茶和 happy hour。名字叫「 cafe」，或會令人以為是一般供應酒店咖啡室，其實不然，而是走歐陸菜路線。瞄瞄柚子及甜酒凍湯的用料，或者香草燴紅衫魚魷魚蟶子的賣相，均與歐洲星級 餐廳的一脈相承。
總廚 Gray Kunz在歐美亞工作過，曾是麗晶酒店（現名洲際酒店）法國食肆 Plume的掌舵人，後來到紐約領導獲獎無數的餐廳 Lespinasse，閱歷豐富，覺得不必盲目崇拜外國食材，深信本地用料已經夠新鮮亦夠質素，以帶子為例：「與其要從法國空運到港，為何不採用即日送來 的本地新鮮貨？」除了省去無謂成本，亦減少食物里程（即是食物由生產地至終極用家之間的運輸距離）和二氧化碳排放量，同時會盡量採用有機和可持續性食材。
Kunz解釋：「作為廚師，我會想想怎樣為這世界做一點點。」換句話說，瀕臨絕種的藍鰭吞拿一定不會在餐牌出現。

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「奕居」的 49樓，可盡覽維港美景。

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柚子及甜酒凍湯$60
廚師說一年 365日都供應凍水果湯，這款柚子湯是招牌作。

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蟹肉沙律及濃湯配蒜香芝士甘脆$135
採用本地的藍蟹，做出像法式龍蝦湯的香濃效果。

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香草燴紅衫魚魷魚蟶子$180
海鮮全是本地貨，賣相則很歐洲新派。

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鮮奶蛋白球配紅酒燴野莓$90
是傳統的 floating island配上全新的演繹。

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提到「 cafe」一字，總廚 Gray Kunz說：「在外國， Cafe一字不一定是喝咖啡地方，也可以代表很高檔很出色的餐廳。」

Cafe Gray Deluxe

地址︰香港金鐘道 88號太古廣場「奕居」 49樓
電話︰ 3968 1106
網址︰ http://www.upperhouse.com
營業時間︰早餐 6:30am-10:30am/午餐 12nn-2:30pm/晚餐 6:30pm-10:30pm
平均消費︰$500

鮨雄首推 Sunday Brunch (飲食男女 - 743)

鮨雄首推 Sunday Brunch

2009年10月23日

星期日，理應是睡覺睡到自然醒的日子，一次釋放過去六天的勞累，有甚麼理由要早起呢？
鮨雄的 Brunch就是理由了。這家江戶前壽司名店鮨雄，最近首次推出周日 Brunch，每位$380，可任食壽司，加$100還任飲清酒汽水等不同飲品，較散叫起碼平一半。

Brunch採半自助形式。一半放在枱上任客人自取，包括最招牌的壽司，有七八款選擇，如帶子、吞拿魚腩等，即叫即製；另外有三數款日式沙律，六款卷物如辣吞拿魚腩卷，四五款天婦羅等。
另外一半菜式，要在特定餐牌內選擇，只能叫一次。像刺身，可在吞拿魚腩、左口等十三款魚種中選五款；五款燒物類如燒鰻魚、串燒拼盤，以及八款烏冬、丼飯類。
選擇不算多，但都是「揀得落手」的菜式，壽司、刺身都是新鮮貨；燒物亦燒得皮脆肉香，連丼飯都用日本米，加上鮨雄的名氣，不貴不貴。

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串燒拼盤
雞肉大葱卷入口熱辣辣，雞肉燒得入味軟熟，其他串燒亦在水準之上。

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不喜歡叫串燒，亦可以叫燒鰻魚，肉酥綿香，吃不出半點泥味。

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滑蛋豬扒丼飯
小巧玲瓏的丼飯，蛋漿將香脆的豬扒及飽滿的飯粒包圍，又香又甜。

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食客多為日本人及一家大小，不會爭先恐後。

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十多類卷物、小食放在枱上，任客人自取，選擇不算太多。

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鮨雄

地址：中環德己立街 1-13號 3樓
電話： 2537 9393
供應時間：星期日 11:30am-2:30pm
收費：成人$380/位， 6-11歲半價， 5歲或以下恕不招待。設加一。

心機客家手工菜 港興大飯店 (飲食男女 - 743)

2009年10月23日

去大圍吃飯，一般只係兩個選擇。
一：是楓林小館。二：是萃華酒家。不是不好，但都是乳鴿乳鴿乳鴿，耳熟能詳。
有誰會走遠幾步，幫襯街尾的港興？啊！連聽都未聽過？真不好意思，怪只怪她真的低調得很。
她在街尾拐彎處，對住一個小球場，燈火欄柵。往來火車站的看不到她，開車來的門口又停不到車，地利人和盡失。門面又街坊得很，沒幾人注意到其實她有好吃的客家菜，而且很傳統。

甚 麼是傳統？上世紀六七十年代，客家菜風行一時，鹽焗雞、炸大腸、梅菜扣肉這客家三寶，當然是傳統名菜，是不少人的共同回憶。可惜後來經濟騰飛，食客嫌客家 菜老套上不了大枱，客家菜館便愈執愈少了！客家大廚，紛紛轉投搵錢多點的粵菜懷抱，還在經營的客家菜館，也加了不少粵菜作招徠。於是，有一些舊時的傳統 菜，都沒人做了！
但港興有，而且做得好。釀蛋角、八寶鴨、鯇魚丸，你知道這些名字嗎？
釀蛋角，是蛋皮包住豬肉、魚肉、瑤柱、蝦米和乾魷魚，慢火煎好後才再用上湯煨，鮮甜得很。八寶鴨，去骨後釀入蒸了兩小時的糯米飯，然後炸得金黃酥脆。鯇魚丸，每天用去皮鯇魚肉鮮打而成，白白滑滑，魚味鮮濃。
「這些菜，年輕人不懂吃，老一輩的就知道，大時大節指定要食。」港興老闆劉松江說。
他是客家人，做了幾十年客家菜大廚，當年銅鑼灣泉章居開業時，他是開荒牛之一。二十一年前自行創業，一直賣拿手客家菜，直至如今不變。
難得的是，街坊小店，價錢大眾化，一百幾十便能吃到客家人的手工菜，抵食夾大件，也是舊時客家菜的精髓。

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釀蛋角豆腐$128
蛋角、豆腐要逐隻釀，慢火煎至將熟，再用上湯煨，好吃到耳仔郁。
餐牌沒有，過節才推出，平日要預訂。

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糟汁炒肚尖$68
糟汁是鄉下帶來的，用來炒肚尖，爽脆中帶酒香。
肚尖供應有限，預訂為佳。

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鯇魚丸湯$48
以前泉章居都有賣，可是近年都沒有了。
這些白滑魚丸，與絲瓜放湯煮熟，鯇魚味清淡而鮮，入口滑溜。

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港興大飯店

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地址︰大圍村南道 79-81號
電話︰ 2691 6726
營業時間︰ 11am-11pm
平均消費︰$100

Melbourne 美食小圖鑑

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食在巴黎 (葉Sir食經)

2009/10/17 上午 08:46:03
網誌分類: 生活
上月底和家人在巴黎玩了幾天，第一頓午餐我們選擇了在Tuileries花園對面的三星餐廳LeMeurice，這是我非常喜愛的餐廳，年半前由著名設計大師PhilipStarck重新裝修，餐廳樓底甚高，幾盞水晶吊燈金光璀璨，氣派非凡，牆上大型壁畫和古色銅鏡，美輪美奐，餐廳中間的大型水晶擺設，把時光帶回二十一世紀。我們被安排坐在窗邊的䒷，看到外面的花園和陽光，感覺是舒適寫意。

大廚YannickAlleno有型有款，獲獎無數，是甚有創意的大師，Alleno出名追求完美及大膽創新，餐單經常替換。為配合PhilipStarck的新裝修，Alleno亦親自重新設計各款餐具，我們發覺餐碟右邊有條小小「裂縫」，原來是大廚的精心傑作，放上餐刀後，變得天衣「無縫」！既有創意亦非常實用，䒷上的金屬墊碟設計也相當巧妙，正面用來墊盛主菜的大碟，翻過來便變成用來墊盛甜品的碟，好玩實用。原來百多年前法國人食甜品，並沒有特別的碟，通常是把主菜的碟翻過來用便算。

真正的地道午餐

餐單上寫覑是秋日餐單，原來我們九月二十二日到達巴黎那天，正好是法國立秋之日，餐廳亦於當日改用秋日餐單。經理說這是真正的巴黎午餐，因為很多食材都是巴黎地道產品，新鮮合時，套餐每位78歐羅，相當抵食，晚上來食同樣菜式要二百多歐羅，所以在三星餐廳食午市套餐最為划算。

這裏麵包有多款選擇，牛油也有幾款，我較喜歡有杏仁味的和加了海鹽的。「敬菜」是用海膽殼盛覑的新鮮海膽和粟米，清甜的粟米和軟滑的海膽，無論在味道和口感都非常配合。前菜是PatePantin伴以沙律菜心，PatePantin是用牛仔肉和黑豬肉做成，配以地道的Sucrine菜心，菜味清爽鮮甜，做巴黎人真幸福，連沙律菜也份外新鮮好味！魚是把醃得微鹹的銀鱈魚撕成一片片，伴以當造的白腰豆，銀鱈魚醃過後變得有咬口，有點像食馬介休的感覺，跟清淡的白腰豆一起食，味道剛剛好。

主菜是野鴨胸切片配香橙，和用剁碎的鴨腿肉做的BlackDumpling配白蘿蔔和炸薯片，鴨一點不韌，肉質嫩滑得很，法國廚煮飛禽確有一手！甜品是巴黎地道的BourdalineTart，Bourdaline是巴黎的一條小街，這款撻據說是在這街的甜品師傅所創，撻皮香脆，配以梨片及杏仁忌廉汁，不禁又想起以前Toscana的梨撻。跟覑奉上的PetitFours甜點，美艷非常，有鍍了金箔的棉花糖，美得有點不忍食，但拍照後當然還是食了，草莓 Macaroon是太座至愛，Macaroon是現時巴黎流行的甜點，款式甚多，而且愈造愈大，有日可能會大得像甜的Pizza！

LeMeurice的餐酒（Housewine）逐杯計數，價錢合理，我們叫了一杯12歐羅的Riesling和一杯30歐羅的布根地紅酒CambolleMusigny，酒質不俗，平常飲用，合格有餘。

這頓巴黎秋日午宴食得非常愜意，望覑窗外的陽光照在黃葉上，有種幸福的感覺，正如這裏侍應所講，冬日在這裏進餐是人生樂事，當外面天寒地凍，寒風凜凜之際，餐廳不但暖洋洋，享受美酒佳餚之餘，還可聞到白松露的香氣，令人有家也不想歸。

除了LeMeurice，今次亦試了一間新派的二星餐廳Senderens，在PlacedelaMadelaine，前身是 LucasCarton，2005年改裝為Senderens，是間裝修新派，無拘無束的小館，燈光幽暗，紅黃綠燈色不停轉動，大廚 AlainSenderens是個傳奇人物，菜式充滿創意，但並不花巧，食材新鮮簡單，價錢較一般星級餐廳便宜，TastingMenu只需110歐羅，連配酒也不過150歐羅，相當克己。一樓是酒吧，提供輕食，包括西班牙式Tapas小食、日本壽司、魚生和清酒，這裏的侍應相對年輕，但人手稍嫌不足，服務跟LeMeurice相差頗遠，還好食物質素不俗，好味而不做作，我們散叫的青口鮮嫩無比，野菌剁爛混以半生熟蛋，食起來跟食白松露有異曲同工之妙，埋單每人大概80歐羅，可算超值。

巴黎的燒鴨飯

剛剛「升呢」為三星的LeBristol 則昂貴得多，LeBristol在Bristol酒店內，很有氣派，夏天和冬天有不同的用餐地方。法國夏天是七、八、九月，「夏日餐廳」在酒店花園旁邊，全部落地玻璃，感覺上是花園的一部份，很有夏日情懷，在這裏用餐望覑外面的花園，心境平和，閒逸寫意。大廚EricFrechon獲獎無數，菜式古典得來有新意。我點的羊鞍，四塊小小的去骨淨肉，賣87歐羅，肉質嫩滑無比，但嫌份量不足，還好這裏奉送的餐後甜品款式甚多，任君選擇，所以亦毋須捱餓。「冬日餐廳」是我去年十一月進餐的地方，金碧輝煌，坐得舒服，是和伴侶二人世界的好地方。

食厭了法國菜的話，巴黎的燒鴨飯和越南牛肉河粉是不錯的選擇。越南區內有不少牛肉河粉店，我試了在AvenuedeChoisy的「Pho14」，和太座分別點了特別牛肉河、牛肉河和蓮子紅豆冰，埋單18歐羅，算是合理消費。河粉稍嫌過硬及不夠滑，湯和牛肉則算是合格，但當然不能跟墨爾本域多利亞街的超高水準比較，意外驚喜是蓮子紅豆冰水準甚高，跟香港茶餐廳的不遑多讓。喜歡燒鴨飯、水餃麵的話，可到港人較熟悉的「美麗華」或「美麗鸷」，今次我們去了第五區RueSt.Jacques的「美麗華」，掛爐燒鴨和叉燒的顏色令人垂涎。燒鴨飯11.8歐羅一碟，肉嫩味豐，水準不俗，水餃及雲吞麵每碗8.9歐羅，大大的一碗，生麵是巴黎本地製造，不過不失，水餃麵最受歡迎，我見到法國人點的不是湯麵便是炒麵，可算識食。

燒肉則略嫌皮不夠脆，但肉味還可，算是食得相當滿意。

食肆短評 - 57

神廚館： 普普通通，行過可一試。

客家爺爺： 普普通通，夠靜，可一試。

La Bouteille (New) ：麻麻地，毋用試。

彩鳳酒家：記得叫佢少油。

福興里個間豬潤麵：完全唔得，同維記冇得比。

巴黎的 LA TOUR d'ARGENT 蔡瀾

2009年10月02日

說起世界上的名餐廳，總少不了巴黎的 LA TOUR d'ARGENT。譯為中文，是「銀塔」或「錢塔」的意思。
建於一五八二年，被譽為世界最古老和最出名的餐廳，自從開店以來，都是皇親國戚光顧的地方，更有當年的美術家及音樂家。到了一九一零年，被 TERRAIL家族買下，他們的產業還包括了喬治五世和聖利卻斯酒店。
走進這家餐廳，像走進一間博物館，裏面很多擺設都是從前留下，而其中最寶貴的，就是那兩個壓榨鴨子的機器，全銀製造，其中一個當今還用，壞了，才用另外那個，要修理，可得拿到 CHRISTOFLE原廠去。

是的，到這家餐廳，已經不必講別的，只談她們最著名的菜餚「壓鴨 ANETON」就夠了。
點了這道菜之後，侍者會推出那架壓鴨機，樣子極為古怪，像拷問犯人的機械，上面有個大螺絲鑽，愈轉動愈往下壓，壓至血漿流掉為止，下面有一個大銀盆盛着血。
做法是這樣的，把一隻肥鴨烤個半熟，肉全生，只有外表略焦。削下了鴨子皮，取出鴨胸和鴨腿，身放進榨壓機內，壓出血漿來。榨壓時，如果太乾，侍者會加一點上湯進機器內潤滑。
壓出來的漿，再加一杯香檳，用個漏斗過濾渣滓。另邊廂，把鴨胸再煎一煎，然後用曼蒂拉甜酒和白蘭地將血漿煮稠，淋在鴨胸上，大功告成。
鴨子由 NANTES地區的農場供應，河流和池塘受法律保護，絕不可被工業污染，養得像和野生的一樣，是這家餐廳專用的。

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好吃嗎？見仁見智，但是這是一個難得的飲食經驗，別的食肆也許有同樣做法，但「銀塔」的表演是最高峰的。
吃壓鴨，當今的價錢，一人份約一千港幣吧，當然不會只做給你一個人吃，一隻鴨分成四份。
歌星法蘭•辛納特拉試過之後，叫不出餐廳名，儘管叫她為「鴨店 THE DUCK JOINT」。當年的店主為第二代傳人 CLAUDE TERRAIL，是個花花公子，追求阿娃．嘉納時，她在半夜想吃，就專為她開店而親自做一餐，嘉納吃後說這是人生之中最難吃的。
一向是間三星餐廳，但店主年事高了，水準保持不了，被降為二星，甚至一星。店主在二零零六年死去，享年八十八，當今由他兒子 AHDRE TERRAIL接管。
星期天和星期一休息。

地址︰ 15, qusi de la Tournelle 75005 PARIS
電話︰ 01-47-54-23-31

絕密地踎靚小炒 晶輝飯店 飲食男女 - 741

2009年10月09日

去大角咀搵食，朋友不是嚷着去力奇便是骨煲皇，其實這區臥虎藏龍，當中不乏有水準的食肆，像晶輝，便是我的 best kept secret。
這店在大角咀已差不多有 40年歷史，由劉生一家經營，起初做茶餐廳，大哥大嫂負責樓面，細佬則坐鎮廚房，直至 97年之後才轉賣街坊小炒。由於一直很少宣傳，知道的人並不多。

店子毫無包裝，木枱膠椅，典型的港式地踎格局，菜式人有她有，普通到暈。
這樣的格局，街坊捧場不出奇，但連區外人吃過也再來，便多少有一定實力。
像一道菠蘿生炒骨，別店做的，外層十之八九腍 pat pat，肉又乾爭爭。她卻酸甜適中，吃落脆口有肉汁。
油鹽水蜆煲，蜆肉夠肥夠厚，用熬四小時而成的豬骨湯底來煲，味道鮮甜，有胡椒香，惹味得很。
雖然是幾十蚊碟的平民小菜，但主事人沒有輕看，兩兄弟每日都去旺角、深水埗街市買，鮮雞指定要三斤以下。腩排要半肥瘦，牛栢葉要黑的才夠新鮮。
選料有心機，製作又認真，加上價錢大眾化，難怪店子晚晚人氣十足，旺到要在隔鄰開多個鋪位來應付人流。有料的，始終還是有人知道的。

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深圳雞煲$228/隻$128/半隻
雞肉新鮮嫩滑，配金針、雲耳、冬菇、栗子、冬筍等，味道惹味香濃。

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籠仔蒸蟹飯$65/小、$95/大
香噴噴，蟹多膏，飯粒煙韌，吸收了蟹的鮮香，非常入味。

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菠蘿生炒骨$48
外層脆口，火候控制恰當，入口肥瘦適中，肉質鬆化。

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腰果魷魚絲$52
自創菜式，九龍吊片切絲，魷魚味濃郁，有口感，配腰果送酒一流。

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老闆劉生和劉太每晚坐鎮店內，招呼周到。

晶輝飯店

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地址：大角咀角祥街 31-33號地下
電話： 2393 1699
營業時間： 6pm-1mn
平均消費：$100

菜乾紅蘿蔔豬踭湯 $250 ??? (飲食男女 - 742)

Domo arigato gozaimasu ...... 唔駛客氣。

在香港，飯堂原本的意思是指那些設在工廠，由廠方提供膳食給員工的地方，通常不對外開放的。隨着經濟起飛，業務拓展以及土地供應不足的情況下，飯堂 由免費變成由廠方補貼，員工用者自負，付出象徵式費用便可以享用一頓的地方，除了名字改做員工餐廳，亦因為需要固定收入，於是局部性向外開放。

我 曾經在明報報業工作，今年更是明報創刊五十周年，我常聽前輩講，當年在北角舊明報大廈的飯堂歲月，吾生也晚，我九十年代初加入明報，其時明報已遷往柴灣， 有幸還來得及吃到肥佬阿伯兩公婆燒的飯菜，那是很家常的菜式，談不上好吃不好吃，但每天與同事定時定候圍坐一枱開飯那種氣氛和關係，卻有一種原始的人情味 在。尤其是發現當日竟然有自己愛吃的菜式，就跟在家裏，知道媽媽燒了她的拿手好菜，幾乎要跳起拍手掌的那種興奮。
過不了多久，由於明報業務發展， 員工數量大增的情況下，原有飯堂的地方不敷應用，而肥佬阿伯亦年事漸長需要退休，行政部將飯堂概念變成現時的員工餐廳，員工每月獲發飯票一疊，每張飯票相 若某個數額，記憶中大概每天補貼十元八塊便可以吃一頓飯，自此那些家常味道及人情味亦隨着飯堂的結束而消失了。
今日香港，真正的飯堂剩不了幾間，但飯堂二字已引伸成為我們經常光顧的菜館飯店，就像只要留意過一下娛樂新聞，褔臨門是人所共知，乃人稱「大劉」的富商劉鑾雄的飯堂。卻沒想到真的有菜館打開門口做生意卻自名為「飯堂」。
飯 堂開在銅鑼灣舊欣葉菜館的位址，一般人行過都錯過了入口，有一次約了朋友午飯，朋友也去過舊欣葉，可是來來回回走了三次還是找不到，要我到門口接她，是因 為設計上故意低調，一個路人走過可以完全不知道自己經過了一間食店，因為是全封閉式設計，而且大門用上銅門，顧客要自己按動牆上的開關，有點芝麻開門的效 果。
樓分兩層，地方不很大，樓下是大堂中座，只有六張枱，一大五小，大的可坐十人，小的則是二至五人之間。說真因樓面細，枱與枱之間之並不寬敞， 以這種走高級路線的菜館而言算很擠。看娛樂版，見城中富商名媛如何柱國、何超瓊都是座上客，大概是因為他們坐的都是樓上的廂房。也不要以為有很多廂房，實 則只有兩個而已，試想試，這麼小的地方，一晚不外乎招呼四、五十人，出品一定要精，價錢一定不便宜，否則如何做生意？而且班底由樓面的大家姐 Elaine到廚房都是新鴻基海都過來的，走的是甚麼路線，不問而知了。

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菜乾紅蘿蔔豬踭湯$250

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蒸魚$440、蝦醬生菜煲$128、辣子田雞$188

我 訂枱的時候，服務員問我可要預訂些甚麼，但我只去過飲幾次茶，食過幾次點心和炒粉麵，印象甚佳，可是吃晚飯卻是頭一遭，怎知道要預留些甚麼，反而服務員 說：「雲腿片一定要喇！」其實我都不知是甚麼，既然是他推介，也就說好，服務員接着問：「仲有乜嘢想留？」我則說：「不如你話俾我知有乜要訂好過喇！」服 務員回應：「睇吓嗰日啲魚靚唔靚，海魚靚就留條過你喇！」就這樣說好了。到了晚飯當天中午，店方來電確定我有沒有改變主意，我留的菜卻不見了雲腿片，只留 了海魚一條，我順口問：「是甚麼魚，重多少？甚麼價錢？」得到的答案是：「哎！家陣仲早，啲魚未返，我都未知，答唔到你！」
香港人都知在菜館食海魚可大可小，搞到我不知幾忐忑，幾乎要食飯前確保自己張信用卡的簽賬額夠埋單。這晚我們點了炒莧菜崧、素鵝和虎皮尖椒炒花膠做前菜，然後點了例湯、一人一隻炸蟹箝、蝦皮蒸肉餅、蝦醬生菜煲、辣子田雞以及那條一斤多啲的老虎斑。
前 菜中那味炒莧菜崧和尖椒炒花膠實在一絕，很夠味亦夠鑊氣。老火湯雖然只是簡簡單單的菜乾紅蘿蔔煲豬踭，但夠火候，上枱亦夠熱，雖然只分到一人一碗，都抵佢 賣$250一煲。$68一隻的蟹箝則嫌佢蝦膠多過蟹肉，無癮。雖然我素來不吃田雞，但為了試菜，這晚也吃了一粒，我知道如果變了成為雞丁，我肯定夾唔停 手。朋友都愛那味蒸肉餅，讚夠滑身，蝦皮本是吊味之用，卻嫌不夠味，只有豬味而蝦味欠奉。
至於那條讓我忐忑了一個下午的老虎斑，第一條蒸出來不成 再蒸第二條，除了有些少黐骨之外，倒是很合我意，起碼說是海魚是真的海魚，不是住在鹹水海的養魚。而且最後揭盅，不過收我$440實在是喜出望外，而且五 個人埋單$2,300，我朋友帶來的幾樽酒都貴過餐飯，於是五個人，五個人都叫好！

飯堂

地址：銅鑼灣禮頓道 93-95號地下及一樓
電話： 2890 3339

釜山的錦繡 (蔡瀾)

2009年10月16日

近來看一部韓國片叫《海雲臺》，地點在釜山的海邊，是旅遊勝地，所有名酒店都集中在那裏。走過街，就可以找到「錦繡」，那是全韓國最好的河豚店，水準不差於日本的。

有兩層，地下是大眾食堂，二十四小時營業，早上賣河豚泡飯，一大碗之中，河豚肉甚多，湯極甜，用來治療宿醉，一流。供應的免費小食多碟，把金漬辣汁倒入湯中，喝了即刻醒胃，是傳統的吃法。
二樓是吃豪華餐的，佈置得相當高貴，只有幾張桌子可以伸腳入洞中，其他的都是榻榻米式，要坐得慣才行，不然，這一餐吃下來至少要一兩個鐘，腳會麻痹。
日本著名河豚餐勝地下關，賣的魚多數由韓國進口，可見這裏的海產是豐富的。「錦繡」的河豚，不是飼養，全野生，肉特別肥滿。
第一碟上的是河豚小菜，有白灼河豚皮和河豚膠凍，讓客人送幾杯酒。
跟着河豚刺身上桌，肉片得特別厚，旁邊鋪着大量水芹菜，讓客人把刺身捲起蘸醬吃。大師傅還仔細地把金箔鋪在河豚刺身上面，一大碟，讓你吃個飽。

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第二道是烤河豚，已用辣醬醃漬過，烤得略焦，香味撲鼻，但肉也不會老。
第四道是全韓式，河豚刺身混又酸又辣的醬，亦有大量的生菜，搞得面目全非，看不到河豚肉，但別有風味，在日本是吃不到的。
第五道河豚鍋，肉吃後，剩下的湯，日本人會倒進白飯和打粒蛋去煮粥，韓國人沒這種吃法，他們下年糕或烏冬。
還有六七八道，已不記得吃些甚麼，總之樣樣精彩彩，去了不會讓人失望。
「錦繡」一年無休，只在舊曆的中元節和新年放僱員幾天假。
到了韓國，學幾句韓語，他們會對你更加親切，河豚的韓文叫 BOKU。
最後是價錢了，和日本的一比，便宜得發笑。

地址：釜山市海雲臺區中一洞 1394-65
電話： 82-51-742-7749

高流灣 (Toysking)

一間位處山林道的著名海鮮店, 以自家捕捉的海鮮貨源見稱 今夜有幸由尖咀地膽帶領下來到一聚 海鮮出品果如聽聞是高水準 而價格亦沒有想像中的驚駭 而且招呼亦親懇, 確是深宵酒聚的好地方之一

椒鹽軟殼蟹 - 惹味

清蒸墨魚丸 - 激彈鮮味

花龍蝦刺身 - 活生生的富貴

立魚刺身 - 清鮮

再來滾一滾

四寶丸

釀魚膘 - 創意

釀油炸鬼 - 好味到再來一客

冰鎮魷魚 - 爽甜

手切肥牛 - 淋滑

椒鹽鱲魚骨 - 香脆